После окончания посадки и полива междурядья необходимо прорыхлить. Через 10 - 12 дней после посадки проверяют приживаемость растений и подсаживают новые растения на места выпавших (погибших). При поздней осенней посадке подсадку делают весной. Поправляют растения, посаженные глубоко или мелко. Примерно через 3 - 4 недели после посадки (при появлении сорняков и уплотнения почвы) почву в рядах и междурядьях рыхлят. Рыхлить в рядах надо очень осторожно - штыковкой на глубину 3 - 4 см, чтобы не повредить посаженные растения.
На следующий год после осенней посадки землянику обычно не удобряют. На второй год (первый год нормального плодоношения), если она в предыдущую осень развивалась хорошо и кусты были мощные, удобрение также можно не вносить.
На третий год весной вносят навоз или компост по 2 - 3 кг на 1 погонный метр ряда. Компост заделывают в почву, навоз же оставляют без заделки. Вместо навоза можно внести плодово-ягодную смесь по 50 г на 1 кв. м (рассыпают удобрения вдоль ряда), на 4-й год землянику не удобряют или дают 1 - 2 азотные подкормки по 6 - 10 г аммиачной селитры на 1 погонный метр. Первый раз растения подкармливают весной, второй после плодоношения. На 5-й год под землянику вносят плодово-ягодную смесь по 60 - 70 г на 1 погонный метр ряда; при хорошем развитии растений удобрение не вносят.
На 6-й год землянику обычно не оставляют, а если и оставляют, то не удобряют.
Под предпосадочную перекопку надо внести 3 - 4 кг навоза (или компоста), 30 - 40 г суперфосфата и 10 г хлоpистого калия на 1 кв. м. После посадки почву вокруг каждого кустика следует пpictыпать перегноем, компостом или торфом. Можно обложить кустики и навозом, но он не должен соприкасаться с растениями, иначе могут быть ожоги. На следующий год (неплодоносящая земляника), если растения будут нормально развиваться, удобрения можно не вносить. При слабом росте в конце мая - начале июня надо дать жидкую азотную подкормку (20 г азотнокислого аммония на 1 ведро воды). Ведро раствора расходуют на 10 - 20 растений.
На второй год после посадки земляники (первый год плодоношения) надо внести навоз или компост по 3 - 4 кг на 1 кв. м. В дальнейшем удобрять землянику надо так же, как и посаженную на предварительно заправленной почве.
Молодые растения очень требовательны к уходу, поэтому необходимо обеспечить своевременный и тщательный уход за ними.
Если новосадка была на зиму укрыта торфом или другим защитным от мороза материалом, то весной после оттаивания почвы растения надо сразу же открыть.
Надо следить, чтобы вода во время таяния снега, стекая по склонам, не размывала корни растений и не застаивалась во впадинах. Для отвода воды делают специальные канавки. Как только можно выйти на участок, необходимо все молодые растения и если есть растения с заглубленными сердечками или с оголенными корнями, то поправить их. Если есть выпады, то подсадку лучше провести весной; рассаду брать с комом земли.
Как позволит почва, надо пpictтупать к рыхлению молодой посадки, так как запоздалое рыхление приведет к значительной потере влаги в почве, что отрицательно скажется на развитии растений и дальнейшей урожайности.
За вегетационный период почву рыхлят не менее 7 - 8 раз; рыхлить почву надо после сильных дождей (или поливов) и при появлении сорняков.
Если усы не нужны для закладки новой плантации, то их необходимо удалять. Рыхлить около растений надо мельче, чем вдали от них.
На неплодоносящих насаждениях следует проводить опрыскивание против паутинного клеща и пятнистости листьев.
Если земляника посажена поздно осенью или весной, то в первый год жизни насаждений цветоносы надо удалить. Это способствует более сильному росту растений, хорошей закладке плодовых почек и более высокому урожаю на второй год жизни насаждений.
Если земляника посажена летом (июль, август), цветоносы не обрывают. Такая посадка на следующий год может дать хороший урожай.
Уход за плодоносящей земляникой в основном сходен с уходом за молодыми посадками, но, помимо удаления снегозадерживающих укрытий, полки сорняков и рыхления почвы, требуется проведение ряда иных работ. К таким работам относятся: удаление старых, отмерших листьев, защита земляники от весенних заморозков, мульчирование почвы вдоль рядов перед созреванием ягод, окучивание растений и др.
Весной минеральные удобрения вносят до обработки почвы, рассеивая их вдоль ряда полосой, превышающей ширину ряда на 10 см. Середину междурядий обычно не удобряют. После рассева удобрений почву мотыжат: мельче около кустов и глубже ближе к середине междурядья. Удобрения при такой обработке смешиваются с почвой, и такая их заделка вполне достаточна.
Полуперепревший навоз обычно не заделывают (это сделать очень трудно), его вносят сразу после обработки почвы, раскладывая вокруг кустов вдоль ряда. Он служит и для притеснения. Мелкий сыпучий навоз, а также хорошо разложившиеся компосты можно заделать в почву, в этом случае их вносят до обработки почвы. После плодоношения растений навоз обычно не вносят, а дают только минеральные удобрения, которые заделывают так же, как весной, или для более быстрого проникновения элементов питания к корням вносят в бороздки, сделанные по периферии куста с обеих сторон ряда. Глубина бороздок 8 - 10 см. После внесения удобрений бороздки засыпают почвой. Минеральное удобрение можно дать и в растворе.
Летом в дождливую погоду и при поливах удобрения вносят так же, как и весной.
Внесение их в бороздки при этих условиях преимуществ не имеет.
Сухие опасны, они дают ожоги. Влияние же на листья жидких удобрений зависит от концентрации раствора. Наиболее опасны как сухие, так и жидкие азотные и меньше калийные и фосфорные удобрения. Полпроцентный раствор аммиачной селитры и сернокислого аммония уже может вызвать ожоги листьев. Суперфосфат не опасен при 3 %-ной концентрации раствора. Если сухие минеральные удобрения попали на листья, то их надо отряхнуть рукой или веником. Сухие удобрения стряхнуть легко, влажные трудно. Так как многие смеси постепенно отсыревают и не будут хорошо стряхиваться с листьев земляники, то смеси лучше готовить перед самым внесением или предпринимать меры, предохраняющие смесь от отсыревания.
Для внесения жидких подкормок в почву используют и сравнительно крепкие растворы. Если крепкий раствор удобрений случайно попадает на листья земляники, их надо сразу смыть водой из лейки с сеткой. Лучше давать слабые растворы, например, 1 %-ный раствор сульфата аммония, 2 %-ный фосфорного и 0,5 %-ный калийного удобрения. Смесью указанных растворов поливают растения (ведро раствора на 2 - 3 погонных метра ряда).
На старых (сухих) и отмерших листьях зимуют возбудители многих болезней (белой пятнистости, серой гнили и других) и многие вредители (земляничный листоед, блохи). Поэтому весной, как только подсохнут отмершие листья, их надо сгрести граблями, удалить с участка и сжечь.
Старые листья, оставшиеся после зимы зелеными, удалять не следует, так как они питают растение в ранневесенний период и предохраняют цветочные почки от весенних заморозков.
Цветки земляники нередко повреждаются поздними весенними заморозками. Повреждаются чаще первые цветки, то есть те цветки, которые дают самые крупные ягоды; потеря их приводит к значительному снижению урожая. Для предохранения цветков земляники от заморозков насаждения земляники надо покрыть соломой, рогожей, пологами, матами, пленкой или другими материалами. Если используют пленки (полиэтиленовую, перфоль), то надо проследить, чтобы цветки не пpictлонялись к пленке, в противном случае они также будут повреждены. Во избежание порчи растений укрытие устанавливают на колышках.
Хорошие результаты дает полив цветущей земляники накануне заморозка, гибель цветков при этом уменьшается.
Ускорить созревание ягод можно путем выращивания растений земляники под синтетической пленкой. Для этой цели применяются переносные каркасы - деревянные, металлические (примерная ширина по основанию 70 см, высота 45 см) или проволочные дуги, на которые натягивается пленка - полиэтиленовая и др. Пленка прикрепляется к каркасу или дугам веревками. Для вентиляции необходимо пленку снять с торцов каркаса, а для лучшего опыления цветков во время цветения пленку приподнимают вдоль всего каркаса.
Укрытия надо ставить до начала вегетации, сразу после схода снега. Пленкой целесообразнее укрывать 2-строчные насаждения.
Созревание ягод под пленкой начинается на 10 - 15 дней раньше, этому способствует высокая температура днем, сохранение тепла ночью и высокая влажность.
Урожай под пленкой увеличивается на 30 - 70 % благодаря лучшему развитию соцветий, образованию большого количества полноценных ягод и развитию дополнительных цветоносов из пазушных почек.
Да, нужно. Земляника очень сильно реагирует на рыхление почвы - рыхлением удаляются сорняки, обеспечивается хороший доступ воздуха к корням, задерживается влага в почве.
Рыхлить надо после дождя и при появлении сорняков, но не менее 6 - 8 раз за вегетационный период.
Да, нужно. Мульчирование предохраняет ягоды от загрязнения почвой, сохраняет влажность в почве и уменьшает распространение серой гнили ягод. Мульчировать надо во время цветения, пока цветоносы под тяжестью ягод не легли на землю. В качестве подстилки можно применять солому (лучше резаную), соломистый навоз, мох, сухой лист. Нельзя применять для подстилки опилки, так как они, разлагаясь, забирают у почвы азот.
Мульчирующий материал подстилают под кусты с обеих сторон ряда.
Поливают землянику при недостатке влаги в почве в следующие основные периоды: 1) в конце цветения или перед созреванием ягод; 2) после плодоношения - в период закладки плодовых почек.
В сухую осень надо в первую очередь обеспечить влагой те сорта, у которых плохо закладываются плодовые почки при недостатке влаги - Новинка, Поздняя из Загорья и др. Во время созревания ягод поливают землянику лишь в том случае, если стоит засуха и растениям явно не хватает влаги. Полив во время плодоношения часто приводит к загниванию ягод, кроме того, ягоды становятся грязными.
Послеуборочный период является важным периодом в жизни земляники. В этот период наблюдается новый рост листьев, рожков, корней и закладка плодовых почек, то есть формируется урожай следующего года. Засуха, оставление усов, поражение растений вредителями, болезнями и плохой уход за насаждениями в это время отрицательно сказываются на развитии растений, закладке плодовых почек и приводят к снижению урожая в будущем году. В связи с этим в послеуборочный период надо особенно следить за растениями. Обычно за время плодоношения почва сильно уплотняется, земляника зарастает сорняками, поэтому к прополке и рыхлению надо пpиступать сразу же после окончания сбора ягод.
Затем по мере необходимости удаляют усы, снова проводят прополку, рыхление, а также борьбу с вредителями и болезнями, полив.
Листья скашиваются после уборки урожая в том случае, если они поражены пятнистостью, паутинным и земляничным клещом (против земляничного клеща наилучшие результаты дает срезка всей надземной части растений). Если насаждения земляники не поражены вредителями и болезнями, то скашивать их после плодоношения не надо.
Скашивают листья сразу после окончания сбора ягод, чтобы к концу осени растения имели нормальный листовой аппарат.
Скошенные листья собирают и сжигают, за насаждениями проводят хороший уход - полив, внесение удобрений, рыхление.
Да, нужно: оставление усов приводит к истощению материнских растений, а это отрицательно сказывается на величине урожая. Кроме того, оставление усов в междурядьях препятствует проведению ухода за плантацией.
Усы оставляют лишь в том случае, если они нужны для закладки новых насаждений. Усы удаляют систематически только в междурядьях; в рядах (и около рядов) примерно 7 - 10 см в обе стороны ряда укоренившиеся розетки оставляют на месте, так как ведение культуры одиночными кустами приводит к снижению урожая.
Плодовые почки начинают формироваться в конце лета или начале осени, примерно с 15 - 20 августа. В различные годы начинают закладываться плодовые почки по-разному. Время закладки в первую очередь зависит от сорта - у ранних сортов цветочные почки начинают закладываться раньше, чем у средних, а у средних раньше, чем у поздних. Кроме сорта, на закладку плодовых почек влияют влажность почвы, рыхление и внесение удобрений. Хороший уход во вторую половину лета, внесение удобрений, полив - все это способствует быстрой и дружной закладке плодовых почек. Внося удобрения, надо помнить, что под сорта - Мысовка, Новинка, Ранняя Махерауха, Киевская ранняя и некоторые другие - нельзя вносить большие дозы азотных удобрений, так как у этих сортов усиливается рост листьев, в результате плохо закладываются плодовые почки.
Объясняется это в основном следующими причинами - старые корни, начиная примерно с 3-летнего возраста, постепенно отмирают. Новые же (придаточные) корни, образующиеся вблизи верхушечных почек над поверхностью почвы, попадают в неблагоприятные условия и не могут заменить старые корни. В силу этого обязательным мероприятием на плодоносящих насаждениях является окучивание растений.
Окучивать надо с 3-го года жизни насаждений. Растения начинают окучивать обычно после уборки урожая при первом послеуборочном рыхлении.
При окучивании следят за тем, чтобы "сердечко" не было засыпано землей, так как это приведет к угнетению растений. Окучивание создает лучшие условия для образования и роста придаточных корней в поверхностных слоях почвы и обеспечивает их размещение в более глубоких слоях - все это способствует увеличению урожайности плодоносящих насаждений.
Да, можно. Обновление насаждений земляники основано на омоложении старых растений путем срезки надземной части на уровне почвы, но не глубже 0,5 см.
Надземную часть лучше срезать острой лопатой, которую ставят почти горизонтально. При омоложении важно, чтобы растение не было вырвано с корнями (корневище земляники должно быть оставлено в почве). Из спящих и боковых почек корневища образуются новые побеги, из основания которых вырастают новые придаточные корни. Таким образом, омолаживается (обновляется) все растение - и надземная и корневая система.
Новая надземная система после омоложения при благоприятных погодных условиях отрастает примерно через 10 - 15 дней. Засуха несколько задерживает отрастание надземной части. У более молодых растений надземная часть восстанавливается быстрее по сравнению со старыми.
Омолаживать землянику надо сразу после плодоношения. Срезка надземной части в этот период обеспечит лучшую урожайность омоложенных растений по сравнению с более поздним сроком омолаживания. В начале вегетации омолаживать растение не следует в силу того, что нормального урожая омоложенные насаждения в данном году не дают.
Надземная часть омоложенных растений сильнее ветвится, увеличивается количество новых придаточных корней (на 40 - 60 %). Корни омоложенных растений примерно через 4 месяца после срезки надземной части имеют более густое разветвление и полностью размещены в почве, тогда как придаточные корни у неомоложенных растений образуются из стебля, в большинстве случаев на высоте 1 - 3 см и, таким образом, имеют худшие условия для роста.
Урожайность омоложенных насаждений значительно выше, увеличивается также и средний вес плодов.
Хорошего эффекта от такого омоложения не будет, так как корневая система остается такой же, как и до омоложения - не образует молодые корни. Участок после срезки должен быть совершенно чистым от растительности.
За омоложенными растениями надо проводить хороший уход, так как только в этом случае можно добиться значительного повышения их урожайности. Уход состоит в поливе (если почва недостаточно влажная), внесении удобрений и рыхлении почвы.
После скашивания надземной системы обновляются только листья, которые отрастают из верхушечных почек - сердечек. Скашивание не устраняет отрицательного влияния приподнятости стебля над поверхностью почвы на рост растений.
При срезке же молодая прирозеточная часть стебля находится в почве, поэтому, кроме надземной части, обновляется и корневая система. Повторное омоложение надо проводить через 1 - 2 года.
|
|
|
|