Обрезка яблони и груши. |
|
Сильную однолетнюю ветку, которую хотят превратить в слабую полускелетную, подрезают значительно сильнее, чем оставленные в качестве проводника и скелетных ветвей. Срезают 1/2 - 1/3 ее длины, оставляя 4 - 6 почек. Цель укорачивания - ослабить ветку по сравнению со скелетными и вызвать пробуждение нижних почек, которые обычно остаются спящими.
|
|||||||
Способ обрезки сильных веток для превращения их в полускелетную ветвь. 1 - обрезка в первый год; 2 - обрека во второй год; 3 - обрезка в третий год. |
В течение следующего лета из верхних почек укороченной таким образом ветки разовьется один или несколько сильных боковых побегов ростового типа, а из нижележащих почек - более слабые веточки плодового типа.
При весенней обрезке следующего года (2), чтобы сохранить небольшой размер ветви, но усилить образовавшиеся плодовые веточки и пробудить к прорастанию оставшиеся на 2-летней древесине спящие почки (С), ее срезают над самым нижним из развившихся на ней сильных побегов ростового типа (О). Называют этот побег (ветку) сокоотвлекающим. Если не оставлять сокоотвлекающего побега и обрезать ветвь непосредственно над слабыми веточками (плодовый прутик Пп и кольчатка К), они израстут в сильные ростовые побеги и в следующее лето не заложат плодовых почек. Сокоотвлекающий побег, если его длина превышает 25 см, слабо подрезают, срезая лишь 1/4 - 1/3 его длины со слабо развитыми почками.
Только в том случае, если на слабых веточках уже заложились плодовые почки, можно срезать ветвь непосредственно над самой верхней из них; срезкой всей выше лежащей части улучшают питание плодов, а наличие их будет сдерживать силу роста ветви.
Весной третьего года (3), если на ветви опять развилось несколько сильных ростовых побегов, вновь срезают верхнюю часть 2-летнего прироста ветви со всеми развившимися на ней сильными однолетними разветвлениями, кроме одного - сокоотвлекающего (О). Этот сокоотвлекающий побег, если он превышает по длине 30 см, слабо укорачивают. Так поступают и в следующие годы, если продолжается образование сильных (свыше 30 см) побегов; всегда оставляют после обрезки не более одного сильного сокоотвлекающего побега.
Но обычно на 3-м году подобная ветвь обрастает плодовыми веточками, начинает плодоносить, и рост ее сдерживается. В течение нескольких последующих лет подобная полускелетная ветвь в обрезке не нуждается.
Можно. Если любую сильную однолетнюю ветку (даже конкурент) (вместо подрезки) отогнуть и закрепить в горизонтальном или поникшем положении, у нее ослабевает верхушечный рост, развиваются многочисленные плодовые веточки, на которых обычно в тот же год формируются цветочные почки.
Плодоношение отогнутой ветви наступает на 1 - 2 года раньше, чем обрезанной.
Отгибание и подвязку лишних сильных однолетних веток можно начинать во второй половине лета, после окончания роста побегов, и продолжать до начала пробуждения почек весной следующего года. В зимний период при морозах отгибать ветки не следует, так как в замерзшем состоянии древесина хрупкая и ломается.
Затраты труда и стоимость подвязочного материала компенсируются в следующие годы, так как в дальнейшем обработка этой ветви не нужна, тогда как при обрезке ее формируют еще 1 - 2 года.
|
|||||||
Ослабление ветки и побуждение ее к плодоношению увеличением наклона. 1 - приведение ветки в горизонтальное положение подвязкой; 2 - развитие ветки к концу вегетации (почти по всей длине ветки пробудились почки и в большинстве образовались веточки плодового типа); 3 - та же ветка к концу вегетации в следующем году. |
Обычно естественно превращаются в обрастающие и полускелетные ветви слабые разветвления - плодовые прутики, копьеца и кольчатки. Легко превратить обрезкой в небольшие полускелетные ветви даже сильные разветвления, которые находятся значительно ниже скелетных разветвлений, а также все горизонтальные и поникшие ветки, независимо от местоположения и длины. Трудно ослабить ветки, растущие вертикально- прижатыми к стволу (имеющие малый угол отклонения), особенно если они расположены выше скелетных (конкуренты).
Когда дерево достигает полного развития, приросты на концах его скелетных ветвей сильно ослабевают. Дерево плодоносит хотя и обильно, но не ежегодно. Плоды сильно мельчают, причем по мере старения урожайность все более снижается.
Если ствол и основания скелетных сучьев здоровые, обрезкой можно восстановить и поддержать урожайность дерева.
В этот период обрезка нужна для поддержания достаточного роста и регулирования урожая, а при дальнейшем старении - для омоложения кроны.
На многолетнюю древесину обрезают, когда необходимо вызвать усиление роста, а укорачивание однолетних приростов уже не дает нужного результата. Этот метод применяют также в случаях, когда нужно пробудить к прорастанию или усилить рост на большем протяжении ветви в глубь кроны. Например, после вымерзания плодовых веточек пробудить к прорастанию спящие почки на оголившихся частях ветви.
У молодых деревьев обрезка на многолетнюю древесину производится лишь в отдельных случаях, когда необходимо сильно ослабить по сравнению. с прочими какую-либо ветвь, снизить ее высоту или сразу значительно изменить направление ее роста.
В год со слабым урожаем надо вырезать загущающие скелетные и полускелетные ветви и более сильно, чем в урожайный год, проредить и омолодить оставшиеся сложные старые плодовые ветки на старых частях скелетных ветвей во внутренних частях кроны. Меньше надо укорачивать и вырезать периферийные части скелетных ветвей, где находятся молодые плодовые ветки и где в неурожайные годы только и завязываются немногочисленные плоды. Сильно укорачивать (до 1/3 - 1/2 их длины) можно те плодовые прутики, у которых на верхушке нет цветочной почки.
|
|||||||
Подрезка на многолетнюю древесину. Пунктиром обозначена подрезка однолетних приростов. стрелки указывают пункты подрезки на многолетнюю древесину; цифры означают возраст древесины, на которой производят подрезку; к - кольчатка. |
|||||||
|
|||||||
Омолаживание полускелетной ветви и расположенных на ней плодух (а). Стрелками указаны пункты обрезки ветви. Обрезка плодовых веток (а) обозначена пунктирными штрихами. |
В годы сильного плодоношения надо значительно уменьшить количество плодоносящих веток. Так как в наружной части кроны завязывается основное количество плодов, то регулирование их количества оказывает большое влияние на заложение цветочных почек и увеличение размера плодов, чем вырезка старых плодовых веток внутри кроны. Поэтому, кроме прореживания внутренних частей кроны и омолаживания старых сложных плодовых веток, надо более значительно, чем в слабоурожайные годы, подрезать окончания скелетных ветвей по типу легкого омолаживания путем "перевода" на боковое разветвление на 2 - 3-летней древесине.
Больше вырезают и сильнее омолаживают полускелетные и обрастающие ветви в наружной части кроны, где расположены более молодые ветви. У сортов, плодоносящих на плодовых прутиках, подрезают примерно 1/3 общего их количества. Важно срезать только верхушечную почку, не дать плодоносить прутику в этом году, но сильно не укорачивать, чтобы не вызвать на нем сильный рост, иначе не успеют сформироваться цветочные почки для урожая будущего года.
Чеканку применяют в том случае, если на еще не старых и не достигших полного развития плодоносящих деревьях по каким-либо причинам временно почти прекратился рост. Такое явление может быть вызвано чрезмерной перегрузкой урожаем, плохим уходом, неблагоприятными условиями года (слабое подмерзание, засуха и т. д.).
| |||||||
Обрезка яблони с ослабевшим приростом в период
плодоношения: вверху - скелетная ветвь Антоновки до обрезки; внизу - та же ветвь после обрезки. Кроме чеканки, вырезают в местах сгущений более слабые и старые плодовые и полускелетные ветки (б), омолаживают сложные плодовые и полускелетные ветки (а) приметно на 1/3 - 1/2 их длины. Стрелками указаны границы годичных приростов. Пунктиром показаны срезаемые части. | |||||||
|
Обычно после такой обрезки восстанавливается нормальный прирост и в последующем обрезают соответственно состоянию дерева. Делают легкую поправочную - формирующую и регулирующую урожай обрезку. Если сила прироста не восстановилась, применяют повторно более сильную чеканку.
Прежде всего сильно прореживают крону. Вырезают в местах загущенного расположения и переплетения ветвей наименее удобно расположенные, идущие внутрь кроны ветви (О), более слабые и оголенные полускелетные и отдельные, даже очень сильные скелетные. Вырезают также обвисающие ветви. Чтобы усилить прирост на концах ветвей, делают чеканку - укорачивают окончания всех суков и их ответвлений. При этом нужно соблюдать правило соподчинения: ветви разных порядков ветвления должны после обрезки иметь разную длину. Срезают над боковой ветвью, стараясь снизить высоту дерева и открыть доступ света внутрь кроны. Поэтому верхние ветви срезают над разветвлениями, идущими наружу кроны; освобождая центр, вырезают верхнюю часть центрального проводника со всеми имеющимися на нем разветвлениями над сильной ветвью (А) примерно на высоте 3 - 3,5 м. Нижние ветви, склоняющиеся к земле, срезают над вверх идущими боковыми ответвлениями. Кроме обрезки скелетных ветвей, для регулирования плодоношения желательно вырезать часть полускелетных и обрастающих веток, более старых и находящихся в неблагоприятных условиях внутри кроны на скелетных сучьях 1-го и 2-го порядка. Затем оставшиеся полускелеты и сложные плодовые ветки (а) омолаживают. Омолаживание производят таким образом, чтобы при срезке части разветвлений плодовой ветки (рожков) уменьшить общую длину ее (удаляя примерно 1/3 - 1/2); для этого срезают над каким-либо боковым ответвлением, хотя бы кольчаточной веточкой, а не вырезают нижележащие веточки.
|
|||||||
Схема обрезки яблони в период полного плодоношения (пунктиром обозначены удаляемые части дерева). |
Работу по омолаживающей обрезке можно проводить в 2 года. В первый год сделать прореживание и омолаживание крупных скелетных ветвей, а в следующий - более детальную обрезку полускелетных и обрастающих веток. Такое легкое омолаживание следует делать раз в 4 - 5 лет. При появлении значительного количества волчков и усыхании концов ветвей и целых, более слабых скелетных ветвей требуется более сильное омолаживание.
Крону даже очень старого дерева с большим количеством оголенных и усохших ветвей можно омолодить и получать еще хорошие урожаи, если дерево имеет здоровый ствол и основания скелетных ветвей. Омолаживают с одновлеменным улучшением ухода и внесением удобрений.
|
|||||||
Омолаживание кроны старого дерева яблони. Пунктиром обозначены срезаемые части дерева. |
Обрезку начинают с сильного прореживания кроны. Вырезают в местах сгущения и переплетения ветвей старые, наименее удобно расположенные, загущающие, идущие внутрь кроны, перекрещивающиеся, налегающие одна на другую более оголенные полускелетные и сильные скелетные ветви (О). При этом придерживаются правила, что удаление одной-двух крупных загущающих крону ветвей лучше и на более длительное время осветляет крону, чем обрезка значительного количества небольших веточек. Затем омолаживают скелетные ветви, срезая устаревшие, усыхающие, обычно обвисшие концы до зоны, где развиваются ветви возобновления (В), направленные вверх.
Чтобы снизить крону и улучшить ее освещенность, "открывают центр" - вырезают верхнюю часть ствола (Ц) со всеми даже крупными разветвлениями, срезая над сильной ветвью примерно на высоте 3 - 3,5 м. Верхние сучья омолаживают, срезая их над боковыми разветвлениями, растущими наружу, нижние сучья, обычно с обвисшими концами, с массой старых, усыхающих плодух, срезают над разветвлениями, растущими вверх. Обычно это волчковые ветви. Часть волчков, особенно близ ствола, в местах их сгущенного отрастания вырезают нацело, часть более сильной обрезкой превращают в полускелетные ветви.
Наиболее удобно расположенным волчкам дают сильно развиваться в боковые скелетные разветвления, стараясь направить их рост в правую и левую стороны сука. Эти волчковые ветви формируют обрезкой таким образом, чтобы они рости в наружную часть кроны, для этого удаляют, если это необходимо, часть мешающих старых разветвлений.
Проводить омолаживающую обрезку нужно с учетом состояния дерева. Если на нем не появился еще "оступающий" рост, то есть не начали внутри кроны отрастать волчки, руководствуются следующими правилами.
Укорачивание делают до зоны, где скелетная ветвь в прошлые годы имела сильные приросты свыше 40 см, что можно установить по расстояниям между наружными годовыми кольцами. Если приросты ослабели недавно, то и укорачивать надо до 2 - 4-летней древесины, если на дереве давно нет сильных приростов, укорачивать следует до 5 - 7-летней и более старшего возраста древесины.
Обычно с резким ослаблением приростов прекращается ветвление, поэтому зону подрезки можно устанавливать по наличию достаточно сильного бокового ответвления. Если оно притом растет в нужном направлении, то над ним и производят подрезку.
Если проявился "отступающий" рост и на ветвях на некотором расстоянии от их концов возникли сильные приросты волчкового типа, ветви обрезают до зоны появления хтих волчковых побегов.
Если приросты на концах прекратились, у основания ветвей появились многочисленные волчки, а на местах перегибов обвисающих ветвей развились направленные вверх сильные волчковые ветви, то срезают окончания маточных ветвей до места их отрастания.
На молодом дереве волчки отрастают лишь в результате каких-либо повреждений, например при вырезке крупных ветвей или близ мест больших ранений. Эти волчки, если они развились внутри кроны надо вырезать на кольцо в однолетнем возрасте, так как они очень сильно развиваются и загущают крону дерева. Если же волчок появился в свободном месте, например в результате отлома ветви, его можно оставить для формирования ветви, заменяющей отломанную.
|
|||||||
"Отступающий" рост у яблони. Стрелками указаны границы годичных приростов: на верхушке скелетной ветви А и ее ответвления Б прирост очень слаб. Усиление прироста началось на отдельных плодовых веточках (а) ближе к основанию ветви; из них одна за три последних года превратилась в сильную скелетную ветвь "возобновления". |
На стареющих деревьях, у которых прекратился рост на концах ветвей, появление волчков естественно; из них нужно своевременно формировать новые ветви (ветви возобновления) взамен старых, размещая их наиболее удачно, чтобы избежать загущения. Часть волчков в местах сгущения вырезают, а часть превращают обрезкой, прищипкой и отгибом в полускелетные.
Волчки указывают, что дерево нуждается в омолаживании, оно как бы отказывается от устаревших окончаний ветвей и начинает самоомолаживаться. При частичном омолаживании нужно укорачивать ветви до зоны появления волчков.
Характер обрезки обмерзших деревьев зависит от состояния дерева, которое определяется степенью его подмерзания. Обрезка подмерзших деревьев всегда должна быть более сильной, чем здоровых деревьев того же возрастного периода. Особенно важно при подрезке укоротить ветви подмерзших деревьев. Вследствие повреждения древесины затрудняется подача воды и питательных веществ к концам ветвей и, если древесина сильно повреждена, конечные части ветвей вскоре после распускания листьев начинают усыхать, а в нижних их частях отрастают более сильные волчковые побеги.
При сравнительно слабом подмерзании (если древесина имеет желтый цвет) даже молодые деревья, имевшие еще сильные приросты, подрезают, как при легком омолаживании, на боковые разветвления на 2 - 3-летней и старшего возраста древесине, соблюдая соподчинение.
Однако не следует укорачивать однолетний прирост на оставшихся ветвях, иначе очень задерживается появление листьев, работа которых необходима для восстановления подмерзших тканей.
Если дерево имеет сильно подмерзшую (темно-коричневую) древесину, обрезку ветвей откладывают до начала пробуждения почек или до весны следующего года, когда выявится зона, где идет отрастание.
Вызванное обмерзанием усыхание концов или очень слабый прирост на концах в виде лишь розеток листьев и отрастание волчков на более старых частях скелетных ветвей указывает на необходимость омолаживающей обрезки до зоны появления этих более сильных волчковых побегов. При этом срезают не только усохшие части, но и те части ветви, на которых распустились листья, но прирост очень слаб.
В год обмерзания на деревьях плодоносящего возраста плохо зарастают раны и нередко в следующую зиму прилегающие к ним части ветви повреждаются морозобоинами. Поэтому обрезку лучше отложить до весны следующего года или же при вырезке крупных ветвей оставляют нижнюю ее часть - пенек с хотя бы небольшой на нем веточкой, чтобы он не усыхал. Эти пеньки вырезают в последующие 1 - 2 года, когда дерево достаточно восстановится и у него нарастут новые слои неповрежденной древесины. Все раны на скелетных ветвях нужно замазывать.
Груша и яблоня имеют много общего в строении кроны, особенностях роста и плодоношения. Поэтому при обрезке груши нужно руководствоваться теми же соображениями и соблюдать те же правила, которые применяются при формировании и обрезке яблони. По характеру обрезка груши особенно близка к обрезке сортов яблони, имеющих хорошую пробудимость почек, но слабо ветвящихся (типа Грушовки московской). Так как для груши характерны большая прочность срастания скелетных сучьев с проводником и обычно лучшее подчинение сучев проводнику, ее можно формировать по мутовчато-ярусной и по разреженно-ярусной системе.
Укорачивание однолетнего прироста у груши должно быть более умеренным, чем у яблони, так как у нее лучше пробуждаются почки: срезать для усиленая ветвления не следует больше 1/4 длины годичного прироста, если более сильное укорачивание не требуется с какой-либо другой целью, например для уравнивания в силе развития данной ветви с другими.
|
Влияние подрезки на ветвление груши (стрелками указаны границы
годичных приростов): 1,2 - ветви груши Бессемянка, у которых не укорачивали сильный однолетний прирост; отсутствуют сильные боковые скелетные разветвления, развились лишь многочисленные, но слабые и недолговечные плодовые веточки; 3 - ветвь того же сорта груши, у которой ежегодно слабо укорачивали сильный однолетний прирост, хорошо разветвлена, обрастающие веточки развиты более сильно. |
Н. П. Донских предложил систему технических приемов, которая почти устраняет необходимость подрезки однолетнего прироста. Этот метод автор называет "новым направлением в обрезке".
Для придания скелетным ветвям большого наклона и побуждения их к плодоношению Н. П. Донских рекомендует взамен обрезки и подвязки веток в наклонном положении способ, названный им "деформацией древесины". Этот способ состоит в том, что скелетные ветви 2 - 4-летнего возраста, растущие приподнято, сгибают в 2 - 3 местах до разрыва коры, но не древесины; в древесине происходит лишь продольное смещение слоев. Такие ветви остаются в наклонном положении, и отпадает необходимость в подвязке.
Промежуточные ветки, которые нужно сразу сильно ослабить и не дать им развиться в скелетные, надламывают у самого основания.
Применяя деформацию древесины, надломы веток, изредка подвязку и подрезку на боковую ветвь, формируют крону с круговым расположением скелетных ветвей. В молодом возрасте почти не применяют вырезку веток, густо насыщая промежуточными полускелетными ветвями основание кроны. Высоту дерева ограничивают 2,5 - 3,5 м, направляя рост ветвей кроны вширь. Для этого срезают проводник над боковой ветвью на высоте около 2 м или отгибают и подвязывают его в наклонном положении. Длинные, гибкие, неукорачиваемые ветви быстро отгибаются под тя.естью урожая и дерево принимает круговеерную конструкцию с открытым центром. Крона широкая, но тощина ее по вертикали небольшая - 1,5 - 2 м, поэтому она хорошо светопроницаема. В последующем обрезку проводят раз в два - пять лет. Состоит она в удалении ветвей главным образом в центральной части, чтобы сохранить открытый центр кроны.
|
|||||||
Формирование кроны яблони в круговеерной форме: слева - дерево до отгибания ветвей; справа - то же дерево после деформации древесины скелетных ветвей (слабого их надлома). Цифрами указаны пункты надломов: 1 - первого, 2 - второго, 3 - третьего. Все вертикальные разветвления на этих ветвях надломаны у основания, чтобы ослабить и придать поникшее положение. |
Возможность применения подобного метода без нормировки урожая в более суровых условиях средней зоны требует проверки, так как перегруженные плодоношением деревья в этой зоне часто сильно страдают даже не в суровые зимы.