Культурные сорта плодовых пород обычно размножают путем прививки на сеянцы (подвои), полученные из семян. Семена берут из плодов культурных сортов Аниса, Антоновки, Грушовки московской, Боровинки, отборных форм китайки и дикой лесной яблони. Культурные сорта могут быть привиты и на вегетативно размножаемые подвои (для получения карликовых и полукарликовых яблонь и груш). Изредка саженцы выращивают без прививки, из корневой поросли (например, из поросли вишни и сливы). Выращивание плодового саженца от посева семени до пересадки его в сад длится 3 - 4 года.

Схема выращивания привитого посадочного материала (слева направо)

1-й год - посев семян (в см глубина их заделки) и выращивание подвоя; 2-й год - высадка подвоев весной и прививка глазком культурного сорта (окулировка) в конце июля - начале августа; 3-й год - срезка подвоя с прижившейся почкой на привитой глазок или на "шип", к осени вырастает побег культурного сорта - однолетний саженец; 4-й год - весной однолетку срезают на крону, к осени образуется двухлетний саженец, который выкапывают для пересадки в сад.

Для закладки сада нужно брать стандартные саженцы районированных сортов, снабженных этикеткой. Обычно для посадки в сад берут саженцы двухлетнего возраста. Но саженцы вишни, сливы, черешни, абрикоса можно высаживать и в однолетнем возрасте. Все плодовые саженцы должны иметь не менее трех боковых веток и проводник. Саженец должен удовлетворять следующим требованиям: длина корней 35 - 40 см, без раковых наростов, без наплывов в месте прививки. Высота штамба у яблони на сильнорослом подвое 50 - 60 см, толщина (диаметр) штамба 2 - 2,5 см, длина основных скелетных боковых ветвей 50 - 60 см. У яблони на слаборослом подвое высота штамба 30 - 40 см, его толщина 1,5 - 2 см, длина основных скелетных ветвей 40 - 50 см.

У груши на сильнорослом подвое длина основных скелетных ветвей равна 60 - 70 см; осталные размеры груши на сильнорослом и слаборослом подвоях остаются такими же, как и у яблони на соответствующих подвоях.

Вишня в штамбовой форме должна иметь высоту штамба 40 - 50 см, толщину штамба 2 - 2,5 см, длину основных скелетных ветвей 40 - 60 см. У кустовидной сливы и вишни длина основных скелетных ветвей 50 - 70 см. Высота штамба у саженца древовидной сливы 50 - 60 см, толщина штамба 2 - 2,5 см, длина основных скелетных ветвей 50 - 60 см.

Последовательность срезки глазка на черенке при окулировке

Саженцы необходимо приобретать осенью. После приобретения корни саженцев следует завернуть во влажную тряпку, рогожу, солому, траву или обложить влажным мхом или бумагой, а затем осторожно обвязать корни и надземную систему (которая должна быть без листьев) шпагатом или завернуть в пленку. Нельзя допускать подсушивания корней.
	Надрез коры подвоя для вставки глазка

Если закладку сада проводят осенью, то доставленные из питомника саженцы временно прикапывают, чтобы у них не подсохла корневая система, которую перед прикопкой освобождают от упаковки. Прикапывать саженцы нужно в затененных местах, тщательно засыпая корни влажной почвой и не допуская их повреждения, а также поломки ветвей и проводника. Если же сад предполагается высаживать весной, то саженцы на зиму прикапывают в защищенных от ветров местах, в канавах, глубиной около 60 см и шириной 50 см. Перед прикопкой у саженцев следует осмотреть концы корней. При наличии неровных срезов на концах корней (основных) последние следует сделать острым садовым ножом там, чтобы поверхность среза была обращена вниз.

Вставка и обжим глазка	Обвязка окулировок пленкой или мочалом

В канаве саженцы размещают с наклоном в южную сторону. Потом корни засыпают рыхлой влажной землей, не допуская между ними пустот. После засыпки канавы на 3/4 саженцы поливают и пpictыпают почвой на 20 - 25 см выше корневой шейки. Прикопочный участок обводят канавой, в которую кладут отравленные приманки против мышей.
	Прикопка саженцев

Яблоню и грушу можно сажать осенью (в первой декаде октября, после опадения листьев) или весной (в конце апреля - начале мая, до распускания почек). Вишню и сливу лучше сажать весной (до распускания почек). Следует помнить, что при весенней посадке недопустимо запаздывание. Обычно весной деревья высаживают в первую неделю после начала полевых работ, осенью - не позже как за месяц до замерзания почвы.

При осенней посадке все раздавленные, ободранные, поломанные концы корней нужно срезать острым ножом или секатором. При весенней посадке у саженцев, находившихся в прикопке, обрезают до здорового места лишь гнилые и поврежденные корни. Корни, на концах которых образовался каллюс, не обрезают.

Вообще, чем больше корней и чем они длиннее и разветвленнее, тем лучше и быстрее приживаются и растут деревья после посадки.

Нельзя обнажать корни осенью во время даже небольших морозов. Вся работа с саженцами может проводится лишь при температуре выше 0 градусов.

При посадке, особенно в ясную и ветренную погоду, надо предохранять корни от подсушивания. Для этого саженцы вынимают из прикопки постепенно и сразу сажают.

В ямку, сделанную около кола, ставят саженец. Место перехода корней в ствол, называемое корневой шейкой (корневую шейку не нужно смешивать с местом прививки), должно быть выше окружающей яму почвы для семечковых на 6 - 7 см, для косточковых на 4 - 5 см.

Для засыпки корней почву берут из верхнего слоя без удобрения. Если имеется старый, хорошо разложившийся компост, его можно добавить к почве (1 часть компоста на 3 части почвы). Прежде чем насыпать почву к корням, надо разбить комки.

Сажать удобнее вдвоем: один держит саженец, другой постепенно подсыпает землю лопатой. Засыпав нижнюю часть корней, почву расправляют рукой между корнями, чтобы около них не оставалось пустот, или потряхивают саженец, чтобы почва просыпалась между корнями. Тонкие корешки расправляют так, чтобы они были направлены более или менее равномерно во все стороны. Затем продолжают постепенно насыпать почву, все время расправляя ее между корнями. Когда все корни будут засыпаны, почву слегка уплотняют ногами.

Посадка плодового дерева

Ступню ноги ставят по радиусу, носком к дереву, пяткой к краю ямы. Потом, подсыпав еще земли, вокруг деревца делают широкую лунку такого размера, чтобы в нее вошло воды на яблоню 2 ведра, на косточковые 1 ведро и на ягодные кустарники полведра. Основная цель поливки в этом случае - обеспечить хороший контакт почвы с корнями, чтобы не было около корней пустот, даже в том случае, если почва достаточно влажная. Когда вся вода впитается, лунку засыпают землей; сверх земли кругом деревца слоем в 4 - 5 см следует насыпать торф или, лучше, рыхлый компост. Этот слой предохраняет влагу почвы от испарения.

Для улучшения очень легких (сыпучих) песков рекомендуют такой прием. За несколько месяцев до посадки готовят специальный компост из навоза и земли, богатой мелкими илистыми частицами: прудовый ил, жирная глина и т. п. Навоза берут примерно 3 - 5 частей (весовых), земли 1 часть. Их смешивают друг с другом, добавляя 2 - 4 % извести от веса навоза и 2 % суперфосфата или фосфоритной муки.

Смесь укладывают без уплотнения штабелем шириной не более 1,25 м и по мере подсыхания поливают. За лето штабель раз или два перелопачивают.

Когда навоз перегниет, смесь превращается в однородную массу - навозно-земляной компост, богатый мелкими илистыми частицами минерального и органического состава. Компост можно приготовить другого состава: прудовый ил - 1 часть, навоз - 2 части, торф - 4 - 5 частей. Эти компосты и используют для уменьшения водопроницаемости песчаных почв в посадочных ямах. Делают это так. Компост насыпают на дно посадочной ямы ровным слоем в 2 - 4 см, слегка уплотняют.

Правильно посаженное дерево

Затем в яму насыпают вынутую из нее землю, прибавляя к ней частями то же количество удобрений, которое дается и для других почв. Но засыпют яму не полностью, а только слоем в 15 - 20 см. Почву выравнивают, уплотняют и на выровненный слой опять насыпают приготовленный компост в 2 - 4 см толщины. Затем снова вносят почву, вынутую из ямы, и т. д. Так поступают при подготовке посадочных ям для всех культур, то есть через каждые 15 - 20 см почвы создают прослойку компоста. Так как глубина посадочных ям для разных растений - различная, то и число этих прослоек разное. Для яблони и груши их делают три-четыре, для вишни и сливы две-три, а для ягодных кустарников две. Эти прослойки задерживают воду и не дают питательным веществам легко просачиваться вниз.

Коллективные и приусадебные сады иногда приходится закладывать на сырых, болотистых участках или на участках с высоким стоянием грунтовых вод. Улучшить рост и продуктивность яблони на таких участках помогает посадка деревьев на холмиках (не менее 2 - 3 м в диаметре и 50 - 70 см высотой). Посадка на холмике делается так. Сначала вбивают прочный кол и перекапывают вокруг него почву по кругу диаметром 3 м на глубину 18 - 20 см.

Посадка на холмике

До перекопки желательно рассыпать по поверхности круга перепревший навоз, торф или компост. Выровняв поверхность перекопанного круга, пpictтавляют и слабо подвязывают к колу саженец так, чтобы корни его едва касались земли. Далее за пределами круга берут почву лопатой, все время подбрасывая ее к дереву и одновременно следя за тем, чтобы корни дерева распределялись возможно равномернее по площади круга и наклонно к поверхности почвы.

Эту работу продолжают до тех пор, пока не образуется холмик диаметром 2 - 3 м и высотой 0,5 - 0,7 м. У ствола саженца делают лунку диаметром 65 - 70 см для полива.

Даже при посадке деревьев на холмиках участок с высоким стоянием грунтовых вод все равно нужно дренировать для удаления избыточной воды.

Не обязательно. Обрезка задерживает начало отрастания корней и снижает темп роста и силу развития корневой системы к концу вегетации.

При вырезке веток на неокрепших деревьях плохо зарастают раны. В результате саженцы, не обрезанные в год посадки, развиваются в следующем году лучше, чем обрезанные. Поэтому, если весна влажная или есть возможность при необходимости полить новые посадки, лучше в год посадки их не обрезать.

В условиях неблагоприятного увлажнения саженцы обрезают, чтобы уменьшить испарение и снизить опасность гибели их от иссушения.